Експлуатація дизельного двигуна взимку. Все що вам варто знати

Взимку робочі процеси в дизелі помітно ускладнюються. Більше в'язке через низьку температуру паливно гірше розпалюється через форсинки, а розпилене тут же оточує у вигляді степи на стінах камери. Викорінення його зі сторін затривожено внаслідок низької температури. Стилий повітря, поступаючи в циліндри, тільки усуває становище, а адже його температура в кінці стиснення повинна бути вище температури димової труби. Сюди долати при пуску. Бат чому для упевненого запуску дизеля в зимовий час в його камерах згорання попередньо слід створити маленький Taшкент .

Підготовка дизельного двигуна до експлуатації в зимовий період

Акумулятор

Дизелі через значні ступені стиснення і вищі, ніж у бензинових двигунів, пускові оберти вимагають наявності у акумулятора підвищеної потужності (зверніть увагу, не йдеться про ємність), яка характеризується величиною пускового струму. У результаті в зимових умовах не рекомендується використовувати акумулятори з пусковим струмом нижче 320 А на дизелях, хоча на бензинових двигунах АКБ з меншими пусковими струмами проблем не створюють.

Проблеми можуть виникнути з акумулятором, який прослужив на дизелі більше 3 років. Цікаво, що варто переставити його на бензиновий двигун, як все стає на свої місця. Такі казуси також слід враховувати. Обов’язково потрібно перевірити рівень електроліту. Влітку це якось забувається, а іноді виявляється, що в акумуляторі сухо, як у пересохлому колодязі.

Особливу увагу слід приділяти вивідним клемам АКБ і стартера, а також наконечникам проводів, які обов’язково потрібно очистити від окислення. При низьких температурах ємність акумуляторної батареї з природних причин значно знижується, до цього додаються високі перехідні опори в електричних ланцюгах. Не завадить покрити клеми шаром пластичної мастила, щоб якось захистити їх від дії солі, якої багато на дорогах взимку.

Система живлення

У системі живлення слід злити відстій з фільтра і паливного бака. Якщо дизель влітку працював з димком, є сенс перевірити і при необхідності відрегулювати кут випередження впорскування палива. Збій цього параметра може сильно ускладнити запуск холодного мотора. При відсутності досвіду самостійно регулювати кут впорскування не слід, краще звернутися на станцію техобслуговування. Подумайте, можливо, варто видалити сітку з заборника в паливному баку. Ця сітка — прекрасний організатор пробок. Як би не довелося компресором продувати в зворотну сторону паливопровід бака. Хай вже краще солярка йде в паливний фільтр.

Для автомобілів з пробігом понад 100 000 км зимовий запуск може сильно ускладнити недостатня компресія в циліндрах дизеля. Винні в цьому, як правило, зношені поршневі кільця і гільзи циліндрів. Але що тут скажеш, якщо власники відкладають ремонт поршневої групи до останнього моменту. У наших широтах стовпчик термометра рідко опускається до позначки -50 °C, тому використання всесезонних моторних олив не створює складнощів у роботі дизеля. Бажання полегшити життя стартеру і акумулятору застосуванням олив з пониженою в'язкістю по SAE 10W-30 не викликає заперечень. Однак оливи 5W-30 хороші хіба що для Сибіру, але не для нашого помірного морозу.

Любителів аерозольних балончиків з легкозаймистими складами для запуску моторів просимо запам’ятати: дизельні двигуни можуть сильно постраждати від передозування. Навіть 1 см³ такого складу здатний поламати всі поршні — надто великі виникаючі навантаження (склад займиться занадто рано).

Як заводити дизельний мотор при низьких температурах повітря

Справжні випробування для дизеля починаються, коли на вулиці мороз нижче 5 °C. Подумайте, можливо, краще залишити свого чотириколісного друга на деякий час у спокої, а на роботу добратися тролейбусом. У Сибіру і на Крайньому Півночі накопичено багатий досвід експлуатації дизелів у зимовий час. Там у сильні морози техніку взагалі на ніч не глушать, а через паливні баки пропускають різні змійовики і труби, по яких циркулює гаряча вода із системи охолодження, а то і вихлопні гази. Не завадить зняти батарею і занести її в тепле приміщення. В іншому випадку ємності акумулятора для повноцінного запуску вранці може не вистачити. У гіршому випадку, якщо щільність електроліту не була доведена до зимової норми, він ризикує замерзнути з усіма витікаючими наслідками.

Перед тим як заглушити двигун, не забудьте влити в маслкартер бензин (доза — один стакан). Бензин розріджує масло і на деякий час знижує його в'язкість. Після ранкового запуску і нормального прогріву він випаровується і випаровується через систему вентиляції картера. У цьому і полягає вся хитрість. Але такий спосіб слід розглядати тільки як короткочасний захід. Бензин прискорює окислення масла, оскільки розкладає містяться в ньому присадки. Антизаїрні і протизносні властивості моторної оливи погіршуються, а на деталях інтенсивно відкладається нагар. І ще — бензин не повинен бути етилованим.

Запуск дизеля за допомогою буксирування автомобіля

Інструкції з експлуатації забороняють запускати дизель з буксира, але адже завжди знайдеться сумнівається. Мовляв, колгоспні трактористи можуть тягти один одного на мотузці і нічого. Однак не варто забувати, що на їх техніці в приводі газорозподілу стоять потужні шестерні, не зрівняти з кволим ременем легкового дизеля. На засніженій або обледенілій дорозі колеса легко пробуксовують, додайте сюди замерзле масло в моторі, коробці передач і так далі. У результаті, коли буксир розганяється і на буксированому автомобілі починають відпускати зчеплення, щоб за допомогою трансмісії провернути колінвал, ривків не уникнути. У таких умовах ремінь газорозподілу може перескочити через кілька зубів, а то і зовсім порватися.

І все-таки, якщо тільки поганий стартер або слабкий акумулятор, запуск з буксира можливий. Звичайно, акумулятору має вистачити сил, щоб включити електромагнітний клапан подачі палива на паливному насосі і змусити попрацювати свічки напруження і підігрів паливного фільтра. В іншому випадку про буксир забудьте. Не завадить також підігріти масло в картері, хоча б за допомогою паяльної лампи. Взагалі кажучи, взимку проявляються всі хвороби дизеля, які влітку не помітні.

Зимове дизельне паливо

Багато автолюбителів вважають, що левова частка проблем, пов'язаних із зимовою експлуатацією дизеля, виникає через використання палива, яке не відповідає сезону. Стандартом встановлено три основні марки палива. Найпоширеніше — літнє (Л), діапазон його застосування — від 0 °C і вище. Зимове дизельне паливо (З) застосовується при негативних температурах повітря (до 0 °C). При більш низьких температурах слід використовувати арктичне (А) дизпаливо.

Відмінною рисою дизельного палива є температура його помутніння. Фактично це температура, при якій починають кристалізуватися парафіни, що містяться в солярці. Воно дійсно мутніє, а при подальшому зниженні температури стає схожим на кисіль або застиглий жирний суп. Найдрібніші кристалики парафіну забивають пори паливних фільтрів і запобіжних сіток, осідають у каналах трубопроводів і паралізують роботу двигуна. Для літнього палива температура помутніння дорівнює -5 °C, а для зимового складає -25 °C.

• Зимова солярка не відрізняється від літньої ні кольором, ні запахом. Ось і виходить, що одному богу (і заправнику) відомо, що фактично залито в баки автомобілів. І все ж, як показує досвід, дизель взимку можна експлуатувати і на літній солярці.
• За відсутності зимового дизельного палива використовують суміш літнього і гасу. Наприклад, при температурі повітря від -20 до -30 °C рекомендується застосовувати суміш, що складається з 80-90% літнього палива і 10-20% гасу. Доведено, що навіть тривала експлуатація дизеля на такій суміші при негативних температурах не робить істотного впливу на його деталі та вузли.
• Замість гасу в дизельне паливо можна додавати бензин, проте цей спосіб слід розглядати як крайній захід. Річ у тому, що при роботі на такій суміші погіршуються показники дизеля, підвищується жорсткість його роботи, що вплине на довговічність деталей циліндро-поршневої групи. До того ж дизпаливо є мастилом для точних деталей паливного насоса і форсунок.
• Додавши бензин, ви не покращите мастильних властивостей, тому занадто захоплюватися бензином не слід. Якщо є теплий гараж, це добре, але ставити туди машину слід з повним баком, оскільки більший об'єм палива краще зберігає тепло і повільніше остигає. Під час стоянок при цьому способі експлуатації автомобіля не можна охолоджувати неробочий двигун більше 2 годин.
• Слід оголосити безжальну війну воді, яка міститься в паливі. Взимку вона кристалізується ще раніше парафінів. Багато дизельних іномарок мають датчики з індикацією на панелі приладів. Якщо контрольна лампочка сигналізує, що пора злити вміст відстійника, це потрібно зробити негайно.
• Взагалі не слід чекати загоряння індикатора або орієнтуватися на конкретний пробіг (рекомендують 3 000 км), а зливати відстій не рідше, ніж раз на місяць. У продажу є спеціальні депресаторні присадки до дизельного палива. Відгуки про них дуже позитивні.

Ці присадки не тільки знижують температуру загустіння палива. Вони, крім того, видаляють із палива воду. За грубими підрахунками, витрати збільшуються на 7 доларів на півтонни солярки, тому гра варта свічок. Добре, якщо в конструкції передбачено підігрів дизпалива в паливному фільтрі. Справа в тому, що для робочого процесу використовується не все паливо. Значна його частина по дренажному трубопроводу повертається в бак або фільтр і трохи підігріває там запас. Взагалі кажучи, такий підігрів повинен включатися в роботу автоматично, незалежно від температури у фільтрі, але перевірити це не завадить.

Побутує думка, що рукодільні та головасті самодіяльники є тільки у нас, але одного разу автомеханіки виявили на дизельному VW Golf явно саморобну конструкцію підігріву — на вході у фільтр була встановлена свічка накалювання. Коментувати цей факт складно, адже в звичайному робочому режимі навколо свічки, навіть короткочасно, все повинно кипіти (тільки парових пробок нам не вистачало!). Схоже, умілець із Німеччини таку можливість не передбачив.

Що потрібно знати про свічки накалювання

Для дизеля зима починається, коли стовпчик термометра опускається до позначки +5 °C. Тільки до цієї температури повітря дизель вдається якось запустити без працюючих свічок накалювання. При більш низьких температурах це неможливо, навіть якщо не працює всього одна свічка.

Отже, свічки накалювання повинні забезпечити в камері згоряння необхідну для нормального сумішоутворення і самозаймання температуру. Треба сказати, що зі своєю задачею, особливо на вихре- і форкамерних дизелях, свічки справляються досить ефективно. Про роботу свічок накалювання сигналізує індикатор на панелі приладів, який повинен загорітися, а через деякий час погаснути, ніби вказуючи, що повітря в камері згоряння готове до прийому порції дизельного палива.

Досвід показує, що довіряти цьому індикатору не варто. Він може загорітися, навіть якщо перегорів запобіжник і не спрацювало реле блоку управління свічками. Що стосується надійності свічок, то після 5 років експлуатації може перегоріти внутрішня спіраль накалювання. Для перевірки свічку слід викрутити з головки, подати напругу від плюса акумулятора на клему свічки, а мінус - на корпус. У справної свічки відразу нагрівається калільна трубка. Через 10 секунд вона розжарюється і починає світитися, в протилежному випадку - свічку слід замінити.

Якщо свічки накалювання на легкових дизелях зустрічаються повсюдно, то більш ефективні і такі необхідні взимку передпускові обігрівачі - вкрай рідко. І це зрозуміло, адже більшість дизельних іномарок розраховано на клімат Центральної Європи і до наших зим абсолютно не адаптовано. Автомобілі зі Скандинавії, а також німецькі, французькі, орієнтовані на наш ринок, значно краще підготовлені до експлуатації в зимових умовах і мають з цього приводу ряд особливостей у конструкції, в тому числі передпускові обігрівачі. Нехай їх встановлюють за додаткову плату, зате в парі з таймером такий обігрівач творить дива - машина оживає, як за дзвінком будильника. До приходу господаря все готово до поїздки: двигун теплий, салон прогрітий, не потрібно зскрібати лід зі скла тощо.