Забитый топливный фильтр приводит к дополнительной нагрузке на бензонасос, что может повлечь преждевременный выход его из строя. Кроме того, это может препятствовать корректной подаче топлива в систему, что влечет неправильную работу двигателя и других систем (начиная с вибраций и заканчивая неправильным переключением автоматической коробки передач).  Производить замену фильтра следует каждые 60 тис. км. пробега. Оригинальный топливный фильтр стоит около 800 грн. Не оригинальный – 211 грн. И отлично  работает! В этой статье мы подробно рассмотрим этапы замены топливного фильтра SCT ST 400 на   MAZDA (МАЗДА) 6.

Приступим непосредственно к практической части. Для начала знакомимся с фильтром.

Фильтр топливный SCT ST 400

Производитель: Модель *Двигатель No. **Объём ***кВт/ЛС ****Дата производства от и до -> настоящее время

MAZDA: 6 *L3C **2.3 AWD ***119/162 ****11/02->

MAZDA: 6 *L3C1 **2.3 ***122/166 ****06/02->

MAZDA: 6 *LF17, LF18 **2.0 ***104/141 ****06/02->06/05

MAZDA: 6 **2.0 ***108/147 ****06/05->

MAZDA: 6 *L813 **1.8 ***88/120 ****06/02->

Оригинальный номер (O.E.M. ):

MAZDA: 1001-40F40

MAZDA: 1001-4OF40

В картонной коробке должно находиться два запаянных пластиковых пакета – непосредственно фильтр и набор проставок и прокладок

Важно! Без этих прокладок вы фильтр не соберете, т.к. их нет в оригинальном фильтре установленном с завода (в оригинальном, который можно купить на замену они есть) в связи с отличиями в конструкции. Поэтому убедитесь в его наличии при покупке.

Рассмотрим конструкцию фильтра.

(Фото нового и оригинального фильтров; маркировка общая для всех фото, чтобы проще было разобраться)

Фильтр состоит из трех основных частей:

А – крышка, верхняя часть;

Б – стакан, нижняя часть (она не меняется, остается от оригинального фильтра);

В – фильтр, средняя часть.

Крышку с фильтром соединяет трубка (Г).

На крышке присутствует внутренний разъем (А1) для подключения насоса и датчика уровня топлива. Внешний разъем (А2) для того же. Внешний выход (А3) для подключения топливопровода (на фото нового фильтра он прикрыт колпачком). Направляющие (А4) для соединения со стаканом. Внешняя подставка (А5) для крепления воздуховодов. Уплотнительная резинка (А6) между баком и крышкой.

На стакане присутствует датчик (Б1) уровня топлива с поплавком (Б2).

Фильтр состоит из фильтрующего элемента, намертво запаянного в корпусе. Технологическая отливка (В1) к которой подключается топливный насос. В оригинальном фильтре такой отливки нет, т.к. там используется трубка, между насосом и фильтрующим элементом. Посадочное место (В2) под клапан давления. Место (В3) для насоса.

Комплект прокладок, идущий с новым фильтром: В4 и В6 – сальник и проставка подключения топливного насоса, В5 – уплотнительная резинка топливного насоса, В7 и В8 – уплотнительная резинка и крышка клапана давления.

С чем имеем дело разобрались, теперь приступим непосредственно к процессу.

1. Опускаем все окна и открываем двери, чтобы вентиляция.

2. Открываем капот и лезем в блок предохранителей. Нам нужен предохранитель топливного насоса. У меня он №18 на 20А. Свой смотрите по мануалу, называется Fuel Pump. Выдергиваем его и деваем куда-нибудь, чтобы не потерялся.

3. Открываем топливный бак. Достаточно открутить крышку, чтобы в бак свободно мог поступать воздух.

4. Далее 2-3 раза производим действия, как будто мы заводим двигатель. Т.е. включаем зажигание, ждем пока погаснут контрольные лампы, крутим стартер, полностью выключаем. И так 2-3 раза. По инфе из мануала по ремонту, говорится что первый раз двигатель заведется и заглохнет, но у меня он не заводился. Это в принципе и не важно. Эта процедура дает нам возможность избавиться от топлива в магистрали.

5. Снимаем клемму с аккумулятора, чтобы обесточить всю систему.

Подготовительный этап окончен, приступаем непосредственно к фильтру.

6. Снимаем сидушку заднего дивана. Для седанов нужно просто резко дернуть переднюю часть сидухи вверх, т.к. он на защелках. Защелок две, справа и слева. Для других кузовов может потребоваться откручивать болты крепления.

Вот защелки под диваном.

После этого сидуха немного выдвинется вперед.

Теперь нужно замки ремней безопасности продавить под сидуху и сидуху можно вынимать из салона.

Дальше наблюдаем следующую картину: 1 – люк, закрывающий топливный фильтр. Проводка датчиков замков ремней безопасности (2), которая закреплена клипсами (3) на люке и одном из креплений ремней. 4- проводка питания насоса и датчика уровня топлива. 5- разъемы датчиков.

7. Снимаем клипсу 3 возле ремня, отсоединяем разъемы 5. Откручиваем 4 винта и убираем люк с проводами в сторону.

Видим следующую картину.

Всё в пыли и мелком песке.

Вот тут, если есть возможность, нужно воспользоваться пылесосом. Ну а если нет, то в принципе можно справиться так, но уйдет больше времени. У меня не было возможности, поэтому я обошелся щеткой, тряпкой и руками Идеальная чистота не нужна, т.к. посадочное место фильтра находится на возвышении и небольшой остаток песочка в бак не попадет.

8. После того, как почистили, видим следующее (фоткал я до того, как почистил… не пугайтесь ..):

Знакомая нам крышка (А) фильтра, выход фильтра (А3) на топливную магистраль (топл.), подставка (А5) для крепления воздуховода (возд.), электрические коннекторы (эл.1 и эл.2).

Разъединяем коннектор (эл.2) и отсоединяем (эл.1) от фильтра.

Важно! Обратите внимание на красные точки на фото. Ими я отметил специальные треугольные метки на баке, крышке фильтра и фиксирующей гайке. С их помощью мы потом будем собирать всё назад.

Отсоединяем воздуховод от фильтра. Просто с усилием выдвигаем клипсу в сторону, как показано на фото.

Отсоединяем топливопровод. Для этого снимаем или просто отгибаем пластиковое фиксирующее кольцо от самой муфты. После этого топливопровод просто снимается. Будет совсем немного бензина, держите наготове тряпочку.

9. Теперь нужно открутить фиксирующую гайку. Если у вас нет под рукой случайно завалявшегося фирменного ключа для откручивания таких гаек, можете попробовать что-нибудь из подручных средств. Разные люди делали это с помощью деревянного бруска и молотка, отвертки и молотка, подобия ключа из фанеры.
Для этого нам понадобятся плоскогубцы и рычаг, например кусок трубы, арматуры или, как в моем случае, удлинитель из автомобильного набора.

Схема применения следующая. Крутим против часовой стрелки.

10. Теперь начинаем вынимать фильтр.

Делать это нужно осторожно, чтобы не погнуть штангу поплавка и не залить всё бензином (я забыл предупредить чуть раньше… сейчас самое время вынуть сигарету из зубов и выбросить … не в бак … ) Поэтому приподнимаем фильтр и даем ему стечь. Вместе с фильтром сразу вытаскиваем и уплотнительную резинку. Когда фильтр уже где-то на 2/3 над баком он немного упрется штангой. Штанга с поплавком от фильтра торчит в сторону багажника. Поэтому наклоняем верхнюю часть фильтра в сторону багажника и вытаскиваем фильтр не погнув штангу. На протяжении всей процедуры делайте паузы где нужно, давайте стечь топливу.

Фильтр у нас в руках. Вам может понадобиться посудина, если вы плохо сливали топливо во время извлечения фильтра. Мне таковая не понадобилась.

Имеем бак, условно чистый в моем случае.

И сам фильтр

Фильтр у меня был весь покрыт тонким чёрным осадком. Я думаю, что это марганец, который входит в присадки для повышения октанового числа бензинов. Он по идее должен давать такую картину.

11. Разбираем фильтр.

Отогните направляющие (А4) и выдвиньте их из пазов стакана. Крышку сняли.

Вынимаем пружину. Не теряем.

Отсоединяем контактную группу от крышки.

Снимаем крышку клапана давления.

Отгибаем «ухи» в стороны и вынимаем клапан.

Это будет не легко, т.к. трубка металлическая и будет возвращать клапан на место.

Я пальцами не осилил. Мне понадобилась отвертка.

Отогнув защелки противоположных сторон, вынимаем фильтр из стакана.

В принципе на этом основной этап разборки окончен.

12. Извлекаем топливный насос и чистим фильтр грубой очистки.

Для этого перекусываем шланг, соединяющий фильтр и насос. Отогнув защелки, снимаем нижнюю фиксирующую крышку и вынимаем насос из фильтра.

Фильтр грубой очистки я чистил не снимая его с насоса.

Чистим очистителем карбюратора в аэрозоле. Эта штука под давлением отлично очищает фильтр.

До и после чистки.

Должен отметить, что фильтр у меня был не сильно забит. Но после чистки всё равно выглядит значительно лучше.

Кроме этого, тем же очистителем я хорошенько промыл датчик уровня топлива (реостат, к которому крепится поплавок). Он у меня не всегда правильно показывал уровень. Возможно именно по причине наличия упомянутого осадка.

На последок убираем остатки трубки с насоса.

13. Сборка фильтра.

Сборку начинаем с замены резиновых уплотнителей на насосе и датчике давления на новые, которые идут в комплекте с новым фильтром. Старое кольцо на насосе можно оставить, например, вверху. Новое ставим вниз. Резинки должны быть на самой металлической части насоса. Залазить будет плохо, помогайте тонкой отверткой.

На выход насоса надеваем пластмассовую проставку, а следом резиновый уплотнитель с гармошкой. На самом деле резинку-гармошку лучше поставить в корпус фильтра на ее место, а проставку оставить на насосе. Так будет значительно удобнее собирать.

Дальнейшую сборку ведем с порядке, обратном разборке.

Насос вставили, в гармошку он вошел нормально. Снизу защелкнули.

Фильтр опускаем в стакан, защелкнули.

Поставили на место клапан давления, защелкнули. Крышку к нему, защелкнули.

Подключили контактную группу, защелкнули.

Поставили на место пружину.

Вставили направляющие крышки в пазы стакана, защелкнули.

Убедитесь, что провода не будут мешать штанге поплавка.

Фильтр готов (если ничего не забыли ).

14. Установку фильтра в бак производим в обратном порядке тому, как извлекали.

Сначала поплавок под наклоном в сторону багажника, потом опускаем сам фильтр.

Вот здесь порекомендую приспустить большую уплотнительную резинку немного вниз и правильно заправить ее в бак. После этого фильтр очень легко станет на место( никуда он обратно не вылазит, не переживайте… это пружина работает ).

Не забываем про треугольные метки. Метки на баке и фильтре должны смотреть друг на друга. Треугольная метка на гайке указывает на начало резьбы и должна быть совмещена с другими метками, тогда сразу начнет нормально закручиваться.

Перед установкой фиксирующей гайки, рекомендую чем-то немного смазать ее резьбу (я чуток брызнул ВДшкой, была под рукой), иначе она будет плохо закручиваться, намучаетесь.

Топливопровод просто надеваете на выход фильтра, он сам защелкнется (вы ж не забыли зеленую фигнюшку вернуть на муфту, если снимали ее при разборке). Подключаете электрику. Прищелкиваете воздуховод (в этот раз не в сторону, а сверху вниз).

15. Предохранитель насоса. Клемма аккумулятора.

Завелась? – Странно … (шутка ) … Дайте поработать на холостых минут 5, пусть комп подстроится, мы ж скидывали клемму. Пока оно пыхтит, проверяем всё ли в порядке в колодце.

Ничего не подтекает? – можем закручивать …

Глушим двиг (после 5 минут).

Подключаем разъемы замков ремней. Ставим на место сидуху дивана.

Заводим. Едем
P.S. Если после замены у вас машина стала плохо заводиться, то у вас стравливается давление в топливной магистрали потому, что вы что-то неправильно собрали. Не поленитесь разобрать и собрать всё правильно. Чаще всего ошибаются с уплотнителями при уствновке в корпус фильтра самого бензонасоса.